中央美院设计学院真的很牛，居然邀请了Virgil Abloh在昨晚做了个讲座，当然，他本人不可能到现场，线上讲座，但也还是相当难得了。Virgil Abloh，Off-White首席执行官，LOUIS VUITTON男装设计总监，一堆奖项加身，争议也相当大。讲座的题目叫《后疫情时代艺术、时尚和品牌对社会的贡献》，个人感觉标题与所讲内容联系不太紧密，但是，不影响我们在其中捞出有用信息。
Virgil Abloh自己设计的讲座海报，图自中央美院设计学院官方公号
为了方便大家理解，以下用灰色字表示讲座的内容，黑色字是我补充的内容，没有将整个讲座都记录下来，仅仅是个人倾向的梳理。我们如何看待过去，如何创造未来，如果只看一个领域很容易理解，比如艺术、媒体、时尚，等等，可以列出很多，如何通过不同专业进行沟通很重要。
世界在这个框架中存在，是碎片化的，分散化的，又是互相交织的，可以称之为互联网时代的复兴。
信息不仅仅是单向流动，社交媒体的出现让信息多向流动。每个领域没有边界，在云端混合。这算是Virgil Abloh开场白的大致含义，强调多领域学科的融合与他自己的身份、经历有很大关系，他头衔很多，艺术家、建筑师、工业设计师、慈善家、服装设计师、DJ等等，为宜家设计家具，为耐克设计鞋，与村上隆合作设计唱片封面，开艺术展，等等，融跨多领域。在讲座开始前，央美的老师也指出了一个人的素质靠多种学科构成，包括现在政府提倡多边合作，全世界都面临交叉发展、多学科发展，这是大趋势。多年前我在南艺上大学的时候好像就是第一届学分制了，意味着除了服装，可以选修各种感兴趣的门类，包括电影、音乐等等，现在想来，很符合世界发展的规律。从过去到现在有个大致的过程：
互联网是个工具，能帮助我们了解过去，像个铲子，知道什么是历史，历史是谁写的，互联网帮我们更好的研究，我们的历史决定了我们如何走到今天。
媒体也非常重要，可以往左或者往右，有不同声音，我们可以选择听什么。艺术一直想去模仿人类的成就，当代艺术的成就之一是非常有用的理解方式。杜尚的小便池定义了当代艺术，通过他的创作，让人们意识到小便池可以是艺术品。其实这件作品是街头服饰的先驱，也在帮我们理解街头人们的生活方式，所以它在艺术界有影响，对人们的生活也有影响。
被命名为《泉》的杜尚小便池
他果然又提到了杜尚，因为杜尚的当代艺术理念是他复制、粘贴、获取和重新应用的这一条龙设计概念的理论基础。大家都很熟悉他的3%“名言”，就是说新设计可以通过改变原貌的3%来创造。不过，这样的设计“哲学”导致Abloh常常被指控剽窃和挪用。比如，LOUIS VUITTON今年在上海的大秀，气得老牌设计师Walter Van Beirendonck在社交网络抨击他抄袭自己的作品。LOUIS VUITTON上海秀，图自徐峰立工作室
他认为杜尚的小便池是街头艺术概念的先驱，这里提一点自己的看法。从某种意义上来说，小便池改变了艺术的走向，将原本从古罗马古希腊时期逐渐形成的强调传统美、强调传统技法的艺术，带到了当代艺术的领域，也就是不谈美，不谈技法，这与60年代后期发生的时尚领域的传统美被朋克、嬉皮崩坏十分相似，同时那十年正值美国观念艺术的兴起，彼此是有关联的。街头概念能从小众发展到大众，与整个艺术、时尚思潮的变化都有关系，从这个角度来说，“杜尚的小便池是街头艺术概念的先驱”并没有错。但是，结合他自身的作品，会有一些偏差，杜尚的创造核心不在于挪用这个行为，而在于通过挪用表达观点，而且是较当下与众不同的观点，但Abloh的挪用更像是挪用本身，表达上带有商业社会的营销气息。我是黑人，我们有自己的历史和经典元素，比如我们在大自然中找到钻石。我们想在不同背景下理解这个世界，也为这个世界带来了很多艺术运动。实际上，我们是被误解的，会被传统西方白人世界不理解。我的艺术生涯被黑人经典所影响，我想用个人故事去证明世界上不止一个经典，非洲裔也有经典，这是我的创造观。面对白人经典中没有我们的过去，我们该怎么去创造未来？我们这代人也受到了黑人经典的影响，比如迈克·乔丹，他在空中飞行，这就是艺术的创造，打破了人类对身体的定义，这是一个黑人的文化符号，超越了体育本身，也超越了乔丹这个人本身。这部分内容还是很鸡血的，毕竟在时尚领域，我们也面临类似的问题，时尚史记载的都是西方时尚史，我们确实应该去了解它，但是，这个时尚史是没有中国的，它关于以法国为核心的欧洲，包含了美国的部分，包含了日本的部分，却没有我们的部分。他的那句：面对白人经典中没有我们的过去，我们该怎么去创造未来？面对时尚史中没有我们的过去，我们该怎么去创造未来？当然，这不是一个很悲观的问题，因为未来已来，我们确实在21世纪闯了进去。
图自讲座截图
另外，结合他以往的采访和设计表达，这段话也表达了：街头文化起源于黑人，所以在他设计理念中，将街头文化与奢侈品相结合是一种创造带有黑人经典的未来。有朋友提过一个说法，关于街头文化在全世界能够广泛蔓延，是因为美国的强大，带动了这股潮流的兴起。还有朋友提过另一种说法，街头文化之所以流行，是因为符合现在年轻人对亚文化的追求，而不是因为美国强势，街头文化最初属于小众文化，所以当全世界的许多年轻人在以标榜自己与众不同时会自然而然地倾向于小众文化，包含一些符号化表达方式的街头文化则成为这个被选中的流行风向。两种想法，都跟大家分享下。品牌是个很深刻的概念，是人类改变媒介，改变媒体的过程，现在市场营销的概念，广告的概念，都与品牌相关，品牌概念一直在进化。
我们进入新时代，人等于品牌，意味着互联网是撬棍，让我们去撬动更大的概念。每个人在社交媒体有自己的化身，有自己的形像，有数据，人们是基于这些网络化身去评判一个人，而不是基于人真实的特质去判断，这在过去是品牌创造的过程，而现在普通人的网络社区等于过去的品牌社区。
现在的时尚是去中心化的，所有品牌都碎片化，跟过去不一样。过去时尚就是设计服装，现在服装只是一部分，需要很多元素去创造。我把个人签名落在很多地方，穿越不同领域。设计是一个不断重新定义自我的过程，我的个人技能，与品牌是一个共生的状态。
图自讲座视频截图
我的Off-WhiteLOGO，交叉箭头代表什么，斜线代表着什么，这些标识跨越了文化和国境。我的品牌于2013成立，标识在变化，2013-2020年讲述的是人类进化的故事，所以新标识中加入了人类的形像。
图自讲座视频截图
耐克的勾设计于1971年，我为它创造了一个新的标识，像是密码，灵感来自 很多品牌都是从某个小地方开始，比如耐克最初只在体育领域做简单的运动鞋，苹果是在车库里做起来的，等等。
图自讲座视频截图
LV，仅仅是两个字母，右边加入了形像，这是我创造的过程，我加入了自己的逻辑思维，欢呼历史，同时欢呼未来。这里关于Off-White的LOGO是很有争议的，交叉箭头标志起源于苏格兰机场60年代的LOGO，后来的斜杠LOGO则采用了交通标识，许多人抨击这种挪用行为是抄袭，但也有人认为这种挪用很酷。
不过可以确定的是，他不是第一个挪用斜杠交通标识的，国外知名设计师Ben Kelly早在80年代就这么干了。
Ben Kelly1982年的作品
LOUIS VUITTON从1854年走到今天，大家有很多争议，但我认为只要目标不变就可以，要认可品牌的重要性，尊重品牌。
图自讲座视频截图
这是板鞋，我同事设计的，为什么要给奢侈品设计板鞋。这不是奢侈品典型的设计，我们要从另一个角度去呈现，它是不属于奢侈品的框架，但是随着真实世界的发展，品牌来到现在，在当下传递信息，我们希望以一个真实的状态创建生态系统。
消费者很怀旧，对品牌有感情，买这个品牌是因为历史，为什么要买只是表达品牌标识的东西，从人性的角度来说，因为人们对品牌有共鸣。
未来时尚已经被一些基本风格类别锁定了，比如normcore风格，一些高端品牌、设计精英要考虑这些风格共识。
这里就强调一点，normcore这个词，同声翻译用的是普通硬核，好多网友弹幕里嘲讽这个词翻译过来是性冷淡。确实normcore在传入中国之后，很多网友用了性冷淡来表述，但其实很容易造成误解，Normcore是将normal(正常)和hardcore(硬核)两个词组合在一起，在指风格的时候会比较中性，看起来普通，其实是时髦人士刻意选择简单的衣服，也就是说，将简约与中性穿出时髦范。跟性冷淡这种具有当代网络风的形容还是有区别的。ALGORITHM+NOSTOLGIA=OUR FUTURE
他强调我们每个人身体里有自己的移动设备，有芯片，要对现在计算程序有所理解，媒体、其它群体互相分享，真实世界在真实和虚拟之间相互影响，比如我们看了别人的观点后自己的观点很可能发生变化。理解数字化世界有助于理解世界未来的发展，利用当下时刻看清未来。近期推送
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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